Классические бамбуковые нахлыстовые удочки

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Пропитка

Сообщений 1 страница 30 из 48

1

Бабмучники штата Техас считают пропитку излишней, лака по их мнению достаточно для сохранения строя удочки. Правда, они живут в пустыне.....

Бамбук будучи родственником древисины обладает замечательнейшим качеством впитывать, точнее даже усваивать, воду. Правда он ещё и трава, поэтому отношения с водой у бамбука буквально гипертрофированы. Хорошо вымоченную щепу бамбука можно завязать в узел не опасаясь слома. Вам нужна удочка, которую можно завязать в узел? Мне - нет. Тем более, что такие деформации для бамбука относятся к неупругим, обратно в струнку он уже не развяжется.

всё дальнейшее - личные мысли, опыт, результаты экспериментов и мегабайты перелопаченых текстов

Для начала подумаем, как усваивается вода в бамбуке. Самое понятное - заполняет микропустоты. Такая жидкость даёт лишь вес, волокно оно не затрагивает. От неё вполне защищает лак, причем обычного "дышащего" яхтного тут хватит. Часть воды проникает внутрь волокон, образуя прокладку между естесственной полимерной структурой. Её влияние уже страшнее - она становится смазкой между волокон, позволяя им менять ориентацию. Именно ей мы обязаны пластилиновыми свойствами вымоченого бамбука. Третья часть... Даже не знаю как сказать, я не химик-органик и многие мои знания по химии полимеров эфимерны, но всё же попробую. Есть такие соединения гидраты. Вода на самом деле никогда не представляет из себя полной молекулы, это жидкий кристалл, способный вживлять в себя и вживляться в другие сложные молекулярные структуры. Вот она и вживляется в волокно, образуя какие-то дополнительные связи в полимере. Самое небольшое количество Н2О делает бамбук мягче. Просто сравните через время две одинаковые гранки - одну из тубуса с селикогелем, а вторую просто простоявшую в нормальной комнатной влажности. С другой стороны некоторое количество связанной воды необходимо для обеспечения эластичности волокон, абсолютно высушеные они будут хрупкими. Но это уже про сушку, точнее про принципиальную разницу между химической и термичесокй сушками, сейчас речь о пропитках.

Итак я не желаю воды в пустотах, не хочу её видеть внутри пространственной структуры волокна. На уровне каких-то там гидратов она меня устраивает при ГОСТе "сухая древесина" - ~6% (даже не знаю, абсолютный или относительный это показатель? ) При меньшей влажности её ПВА клеить нельзя. Да и полиуретанами тоже. Да у хрупкость начинает расти, как мне показалось. Хотя, чесно говоря, под эпоксидку можно и вовсе усушить. Также я не желаю, чтоб она впитывала влагу из воздуха, была как можно менее гидроскопичной.

Теперь о пропитках. Суть пропитки - заполнить пустоты, проникнуть туда, куда может проникнуть вода, и образовать там полимер. Воде после этого проникать будет уже некуда :). Это в абсолюте. В реалии меньше молекулы воды - только молекула гелия и водорода. Поэтому структура действия пропитки выглядет сложнее - проникнуть к тому, что необходимо защитить, образовав на нём плёнку, непрозрачную для воды. То есть была просто мочалка - стала лакированая мочалка. Дополнительный бонус - лаковое покрытие в местах соприкосновения волокон мочалки общее, что даёт дополнительные поперечные связи, уменьшая память, увеличивая упругость, уменьшая колкость. Все пустоты нам заполнять и не надо - это ведь вес, а нафиг он нужен? Поэтому от идеи "фикс" пропитать в вакууме синтетическим двухкомпонентным составом отказываемся сразу. Естественные полимеры, т.н. высыхающие масла и жидкости на их основе (олифы, лаки).

0

2

продолжение
Все они характеризуются скоростью высыхания и адгезией. Способность к проникновению вглубь является производной. Чем медленнее сохнет - тем больше времени на смачивание волокон, чем выше адгезия, тем быстрее оно происходит. Просто разбавленный лак по сути не годится, он не сможет пройти внутрь достаточно глубоко. Проверено - не проходит :). Чистые масла возможны только 2 - льняное и тунговое. Чистое льняное масло на полное высыхание потребует несколько месяцев, чистое тунговое - пару месяцев. Им обоим необходим как кислород, так и свет для качественой полимеризации. А нам необходимо сделать 2-3 слоя покрытия. Анриал даже с тунгом. Поэтому смотрим в сторону готовых финишингов (или в качестве примера самодельный финишинг) на основе и того и другого. Льняное масло возможно достать в виде натуральной олифы (тунговой ни разу не встречал), она сохнет уже быстрее, причём даже в темноте. В готовые финишинги добавляются катализаторы полимеризации, соли кадмия к примеру, - сиккативы. Они же есть в любом лаке. Подавляющее большинство масляных финишингов - масляно лаковые смеси. Покупая готовую смесь вы уже не сможете регулировать прочность плёнки, она определена за вас. Научившись "ваять" самоcтоятельно будете творить чудеса. Итак...

Rustin's Danish Oil - на тунговом масле, скорее всего на олифе из него. Вонючка... Сохнет быстро, чуть медленнее лодочного лака. Способность к проникновению - бешеная. Пришло несколько дней назад, ещё все тесты не провёл, но результат нравится. УФ фильтры отсутсвуют, минимальное покрытие - 3 слоя.

WATCO Teac Oil finish - на натуральной льняной олифе.  Сохнет адекватно натуральной льняной олифе, три дня в тонком слое. Проникновение - на вылет. Плёнку образует эластичную, мягкую. Тоже лчше 2-3 слоя. УФ защита, полная гидрофобия.

Мой состав, не уступающий маслу для тика - 60% чистого художественного льняного масла, 20% лодочного лака и 20% живичного скипидара. Проникающая способность малость хуже, чем у первых двух составов, один слой проходит на миллиметр-полтора. Сохнет примерно столько, сколько и тиковое. Но... Жёсткость плёнки.... Придаёт недетский звон, очень хорошо стабилизируя те же ноды. Ценник сравним с тиком.

Перед нанесением пропиток необходимо довести влажность до необходимой к сохранению! Запертая внутри вода останется там навеки.

Нанесение. А на них всё написано - намазали, подождали 30-40 минут (для датского масла - несколько минут), протёрли "насухо", дали высохнуть от 8 часов до трёх суток. Ещё раз намазали... и так далее. Добивая слоёв до тех пор, пока оно вообще не перестанет впитывать можно получить структуру с абсолютно негидроскопичной плёнкой у поверхности, постепенно разряжающуюся вглубь до "лакированой мочалки".

0

3

Мой состав, не уступающий маслу для тика - 60% чистого художественного льняного масла, 20% лодочного лака и 20% живичного скипидара

Витль поподробнее - какой  именно  состав лодочного лака применяешь???
а   так  на  вскидку -  именно  тот  рецепт  чтои нужно!

0

4

Тот, что потом в финалке будет применяться. Хотя можно применять и дышащие высококачественные лаки, как Садолин Селко Яхтинг. Главное - полная совместимость с лаком финалки. Если собираемся обойтись без финальной лакировки, то однозначно только лодочный. Пока могу прогарантировать только один - Caparol Alpina Yachting, но он без УФ защиты. Французский Alpa не показал себя пока, хотя примерно так же, как Капарол. Всё! Вот такой пока коротенький списочек....

0

5

Может кому нужно. Откуда накопал, уже не помню.
Сегодня на рынке представлено множество различных ЛКМ под названием масло (oil).
На самом деле далеко не все эти продукты действительно являются маслами.
Все продукты под названием масло можно разделить на 4 группы (классификация взята из книги Understanding Wood Finishing, автор Bob Flexner).

1. Чистые масла
Сюда относятся тунговое (tung oil) и льняное (linseed oil) масло. На банке с тунговоым маслом обязательно должно быть слово "pure" (чистое) или "100%", в противном случае это не тунгвое масло. Данные материалы дают тонкую, мягкую и не блестящую пленку. Тунговое масло лучше защищает от воды чем льняное и меньше желтит.

Также наверное сюда можно отнести льняную олифу (boiled linseed oil), хотя она не совсем чистая, в нее добавлен сиккатив для ускорения высыхания.

2. Полимеризованные масла
Сюда относится прокаленное тунговое масло (polymerized tung oil). Прокаленное тунговое масло очень густое и в него всегда добавлен растворитель - уайт спирит или скипидар. Такое масло позволяет получать относительно толстое блестящее покрытие.

Также возможно сюда относится прокаленное льняное масло (polymerized linseed oil), если такой продукт существует.

3. Смесь масла и лака
В эту группу подпадает большинство ЛКМ в названии которых присутствует слово "масло" (oil). Что же они из себя представляют? Это смесь состоящая из 3-х компонентов - лака (varnish), масла и уайт спирита. В качетве масла обычно используется льняное и крайне редко тунговое. В качестве лака обычно используется полиуретановый, алкидный и т.п., это лаки полученые путем варения в масле при высоких температурах различных синтетических смол. Какое используется соотношение этих 3-х компонентов, производители об этом не говорят, но можно использовать 1 часть лака, 1 часть масла и 1 часть растворителя. Подобные ЛКМ наносятся также легко как и масло, но они дают более твердую и блестящую пленку чем масла, но тем не менее пленка всеравно мягче чем у чистых лаков. Если увеличивать долю лака в смеси, то можно получить более твердые покрытия, например можно сделать соотношение масла и лака 1/2. Увеличивая долю растворителя можно сделать более жидкий состав.

В соотсветствии с данным источником:
http://www.woodworkstuff.net/Howie4.html
следующие продукты попадают в данную категорию:
- Deft Danish Oil
- General Finishes' Sealacell
- Behlen Danish Oil
- Maloof Finish
- Behr Scandinavian Tung Oil Finish
- Minwax Tung Oil Finish
- Minwax Antique Oil Finish
- Velvit Oil
- Watco Danish Oil
- McCloskey Tung Oil Finish (содержит натуральное тунговое масло, не льняное масло)

4. Разбавленные лаки
В эту группу подпадают лаки разбавленные 2-мя или 3-мя частями уйат-спирита, и тем не менее подобные материалы часто продаются под названием масло. Т.е. если скажем полиуретановый лак разбавить уайт-спиритом, то он станет очень жидким и его можно будет втирать как масло. Т.е. продукты часто называют втираемый лак (wiping varnish).

В соотсветствии с данным источником:
http://www.woodworkstuff.net/Howie4.html
следующие продукты попадают в данную категорию:
- Minwax Wiping Varnish
- Watco Wiping Varnish
- Formby's Tung Oil Finish
- Zar Wipe-on Tung Oil
- Val-Oil
- Hope's Tung Oil Varnish
- Gillespie Tung Oil
- Waterlox
- General Finishes' Arm-R-Seal
- Jasco Tung Oil

Что самое забавное, что многие продукты называются Tung Oil, но не содержат в себе ни грамма тунгового масла. Называются они так только потому, что они якобы дают покрытие схожее с покрытием получаемым с помощью полимеризованного тунгового масла.

А что же такое Датское масло (Danish Oil), оказывается это таже самая бодяга что и тунговое масло, только там несколько другое соотношение лака, масла и растворителя. Почему же оно так называется, оказывается потому что оно дает покрытие схожее с покрытием у мебели в "датском стиле", которая импортировалась в штаты в 50-х и 60-х годах.

Многие мастера не любят покупать готовые "масла", т.к. они не знают что именно туда добавил производитель и в каких количествах. Они предпочитают готовить свои смеси беря ингредиенты нужного качества и смешивая в нужных им пропорциях. Некоторые вместо уайт спирита используют скипидар (терпентин).

На самом деле в том что многие материалы не являются маслами нет ничего плохого, т.к. эти материалы дают более твердое и износостойкое покрытие. Просто нужно понимать с чем конкретно имеешь дело. Не все масло на чем написано "масло".

0

6

Еще немного.
Виталий, не соглашусь с твоей фразой:"Все пустоты нам заполнять и не надо - это ведь вес, а нафиг он нужен? Поэтому от идеи "фикс" пропитать в вакууме синтетическим двухкомпонентным составом отказываемся сразу."
Назначение вакуума, как раз обратное - уменьшение количества масла в материале.
Кроме общепринятых (окрашивание, окунание и т.п.) существуют и другие типы нанесения покрытий. Например:
- метод полуограниченного поглощения. Древесина пропитывается при повышенном давлении, затем в автоклаве создается вакуум. При этом часть жидкости, вошедшей в древесину, выбрасывается обратно воздухом, находящимся в ней. В связи с этим экономится жидкость. Этот метод применяют для пропитки труднопропитываемых пород древесины маслами.
- метод ограниченного поглощения. Это еще более экономичный метод. До введения жидкости в автоклаве создается повышенное давление воздуха 0,2—0,3 МПа, в связи с чем воздух в полостях древесины сжимается. Затем вводится жидкость и давление повышается до 0,8 МПа. После пропитки (30— 120 мин) давление снимается и дается вакуум. При этом наиболее полно выбрасываются из древесины остатки пропитывающей жидкости. Метод применяют главным образом для пропитки маслами.
- метод сушки-пропитки. Его применяют для удаления из древесины влаги и введения пропитывающей жидкости. Используют его при пропитке маслами сырой древесины. При нагреве масла до 70—80 °С и создании вакуума вода в древесине закипает и выпаривается из нее. После удаления влаги пропитка может вестись одним из других методов.
Причем, совершенно необязательно применение дорогостоющих вакуумных насосов. Я пробовал, правда пока не на бамбуке, это делать с помощью обычной 3/4 трубы, заглушек и двух насосов: автомобильного и для домашнего консервирования (хорошо тёща не видела). Получаетя, это точно. Жаль не сфоткал.

0

7

ИМХО имеет место быть непонятка с терминологией. Под вакуумной пропиткой понимают помещение заготовки в жидкость при давлении меньше атмосферного, выдавливая тем самым воздух из детали. Именно таким способом лучше пропитываются плотные породы древесины. При повышенном давлении качество пропитки будет хуже (или не лучше), чем при атмосферном ИМХО. Кроме того есть понятие каппилярных явлений.  :sceptic:

За материальчик - спасибо, это перевод статьи с вудмэйкеров американских. Чуть чуть не точный, видать автор не знал, что олифа и прокаленное (частично полимирезированое) масло - одно и то же. Олифа не обязана содержать в себе сиккативов, натуральная льняная их и не содержит. Другое дело, что олифа марок ПВ делается не вывариванием (прокаливанием), а иначе, качество такой олифы ниже, без сиккативов она вообще неюзабельна. Следует так же помнить, что сиккативы - не каие-то страшные добавки, а всего лишь катализаторы полимеризации. Они всегда (или почти всегда) присутствуют в лаках, что можно использовать при изготовлении своих составов - добавив 10% лака в художественное льняное масло мы получаем не только укрепление полиуретаном, но и значительное ускорение высыхания смеси, две недели где-то до полного. Против месяца - полутора в варианте с чистым маслом.

Вываривание в масле - это уже совсем иные технологии пропитки и термомодификации одновременно, я ими не владею.

0

8

Купил сегодня в продмаге вот такой продукт. Смущает цвет ярко- жёлтый. Можно ли использовать его для пропитки бамбука? Какого цвета художественное льняное масло?

увеличить

Отредактировано Андреич (2010-03-13 08:07:20)

0

9

Художественное льняное рафинированное масло светло жёлтого цвета слабо окрашивает покрываемый материал сохнет бесконечно долго т.е. несколько месяцев тонким слоем, если его прокипятить при температуре примерно 105-115 градусов то и без сиккатива сохнет дня 3 но становится очень темным близко к олифам продаваемым в магазине но прозрачное в отличии от них.

0

10

Льняное масло бывает двух типов - южное и северное. Северное, полученное из льна, произростающего где-то на широтах Москвы, имеет большое содержание линолевой и линоленовой кислот, причём больше той из них, что при полимеризации образует 3 связи. Из него делают рафинированное художественное масло, которое полностью высыхает около 60 суток (для поверхностной плёнки без света), после высыхания химически неактивно, расстварителями не берётся. Южное масло кроме того, что имеет меньшее содержание этих кислот, так ещё и трёхсвязной там меньше, чем двухсвязной. Из него обычно изготавлявают пищевое масло (которое, возможно, полу-высыхающим получается, то есть расстворителями расстворяется), так же используют в качестве сырья для изготовления ПВ олиф (полу-высыхающих). Кроме того в пищевом масле помимо самого масла могут быть некотороые пренеприятнейшие для технарей добавки. Вердикт простой - используйте продукт по назначению.

Я в своё время поступал так - наносил на контрольные щепки несколько исследуемых пропиток и следил за динамикой, а так же за звоном щепки в конце. Чем выше частота звона, тем лучше пропитка работает. Были и такие, что бамбук "тупел", становился мягче, не звенел, обретал лишнюю памятность.

Если нет поблизости художественного салона или олифы льняной марки В (не оксоль, варёная, высыхающая полностью, против Оксоль ПВ - полувысыхающая), то можно смело для пропитки использовать тот же лак, которым собираетесь делать финалку, только развести надо либо скипидаром, либо вайт-спиритом 1 к 5 (часть лака на 5 частей расбавителя). Наносим методом оружейников, так же как и масло.

0

11

... кто трогал колокол? Кому мешал спящий мальчик?!

Вчера обратил внимание на высохшие выделения смолы из соснового бруска - ровненький золотой цвет, капельки аж горят, жёсткое, сама древесина стала прочнее, даже ногтем особо не продавливается. А цвет - песня. Его величество амбер. Какие мысли будут по этому поводу у уважаемого сообщества?

0

12

Это - "Канифоль". Красиво, но, к сожалению...

0

13

Канифоль - это смола без дёгтя, а в этом случае он присутствует, наверное. Канифоль хрупкая. Как смолу загустить до такого состояния?

0

14

К сожалению что? Если хотите что-то интересное и своё найти - не отмахивайтесь, глядя на чужое. Ищите.

Канифоль используется для изготовления самого простого лака на спиртовой основе - канифольного мебельного лака. Канифоль, спирт и больше ничего. Так же шеллаковый лак самый простой делается. А может есть не самые простые варианты?

Русский родбилдер обязан грамотно писать по-русски, по крайней мере использовать знаки припинания. Правлю на своё усмотрение, не обижайтесь на возможное "казнить нельзя помиловать".  :flirt:

0

15

"О, как обманчива Природа!" - сказал ёжик, слезая с кактуса....

В общем то, что я принял за смолу, оказалось совсем не смолой. На этом бруске я когда-то растягивал шёлковый шнур для нанесения пропитки - вот та пропитка и попала на брусок, образовав потёки и капли. Ё-моё  :hobo: Один к одному лак с льняным маслом, сохнет очень долго.

Я же подкинулся. Купил янтаря, льняного масла, расстворил его в масле (не делайте так - воняет сильно!) Так что теперь буду проверять пропитку натуральным янтарём  :D

0

16

basvitaly
К сожалению что? Если хотите что-то интересное и своё найти - не отмахивайтесь, глядя на чужое. Ищите.

К сожалению то, что из канифоли получить, что-то вразумительное для наших целей пока не удалось никому. А из соснового бруска больше ничто в твердом состоянии выделиться не может.

0

17

Не  получилось видать оттого, что не пробовал никто  ;) . В рецептах оружейных пропиток она фигурирует, ровно как и для дешёвого музыкального инструмента. Будучи расстворена с льняным маслом или олифой очень сильно теряет хрупкость. Что касается западников, а именно америкосов, то у них вообще особой культуры общения с льняным маслом нет. Скорее нужно перенимать опыт у итальянцев эпохи Возрождения.

Но я, собсбвенно, не к тому вёл, янтарные лаки-пропитки могут быть интереснее канифольных. Посмотрим, однако..

0

18

Вот ещё несколько тем для размышлений. Секрет лака Антонио Страдивари.                                                                                                               Многие ученые проводили сотни исследований скрипок с использованием новейших технологий, но разгадать секрет скрипок Страдивари им пока не удалось. Известно, что мастер вымачивал древесину в морской воде и подвергал ее воздействию сложных химических соединений растительного происхождения.
Одно время считали, что секрет Страдивари - в форме инструмента, позже большое значение стали придавать материалу, который для скрипок Страдивари постоянен: для верхней деки - ель, для нижней - клен. Считали даже, что все дело в лаках; покрывающий скрипки Страдивари эластичный лак (благодаря его мягкой консистенции мелкие вмятины и царапины на поверхности быстро затягиваются) позволяет декам резонировать и "дышать". Это придает тембру характерный "объемный" звук.
По преданию кремонские мастера готовили свои смеси из смол каких-то деревьев, росших в те времена в Тирольских лесах и вскоре начисто вырубленных. Точный состав тех лаков не установлен и по сей день - даже самый изощренный химический анализ оказался тут бессилен.
В 2001 году биохимик Джозеф Нигиваре из Техасского университета объявил, что разгадал секрет Страдивари. Ученый пришел к выводу о том, что особое звучание смычковых стало следствием усилий мастера защитить их от древоточца. Нигивара выяснил, что во время создания мастером скрипок деревянные заготовки нередко были поражены древоточцем, и Страдивари, чтобы защитить уникальные музыкальные инструменты, прибегал к буре. Это вещество как бы спаивало молекулы дерева, изменяя общее звучание скрипки. Когда Страдивари скончался, победа над древоточцем в Северной Италии была уже одержана, и впоследствии бура для защиты дерева больше не использовалась. Таким образом, по словам Нигивары, мастер унес секрет с собой в могилу.

0

19

Здесь можно почитать, кому интересно, про стабилизацию древесины http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=5257.(по тексту, есть ссылка по термомодификации).

0

20

Пропитал две неделе назад удочку. Сейчас она какая то мягкая, т.е. вершинку можно гнуть- выправлять. Остатки пропитки ещё не высохли и думаю, что  после полного высыхания, упругость восстановится (но на душе неспокойно :dontknow: )

0

21

Чем пропитывали, при какой влажности хлыста пропитывали, где и в каких условиях удочка провела эти 2 недели? 2 недели - не показатель для многих пропиток.

0

22

Состав пропитки аналогичный твоему, Виталий (60%- масло, 20%- скипидар и 20%- лак)
Хлыст подсушил, а вот за влажность в помещении не скажу (жилое, отапливаемое).

0

23

Масло маслу рознь, ровно как и лак. Пробовал московское льняное художественное - не понравилось. Питерское точно высыхает. Хорошо льняное масло вяжется с Садолином и Тиккурилой, несколько хуже с Капароловской Альпой. Думаю найдутся лаки, с которыми вообще не вяжется. 2 недели для пропитки на натуральном масле - не срок. Для ускорения сушки необходимо снять поверхностную плёнку, попросту немного ошкурить мелкой шкуркой до матового состояния - откроются поры и легче будут уходить лишние вещества. Так же не стоит забывать, что льняное масло любит  свет, на свету оно полимеризуется где-то в 4 раза быстрее. Но не прямой солнечный - ультрафиолет вреден до полной полимеризации. То же и с воздухом - проветриваемое, но не сквозняк. Температура - чем выше, тем лучше, влажность наоборот - лучше поменьше. Полное высыхание такого состава околго 2х месяцев без "ускорителей". Один из способов ускорить - поместить в трубу, продуваемую бытовым феном для укладки волос на пару часов, после чего в селикогель на сутки, а уж затем на свету и в проветриваемом месте на недельку.
Слишком многое зависит и от способа нанесения пропитки. Оружейный с нанесением небольшого количества через увеличивающиеся промежутки времени самый быстрый. Если же тупо пропитать на вылет, то прийдётся долго ждать, пока все летучие вещества выйдут, а масло внутри без света свяжется. В любом случае нагружать хлыстик во время сушки не стоит - будете разрывать только образовывающиеся полимерные связи.

Кстати говоря после покрытия лаком такой хлыстик станет заметно жёсче. По крайней мере у меня была такая тенденция.

0

24

Виталий, а что за оружейный способ пропитки? Где можно почитать?
Я пропитывал так: смачивал, через час- вытирал насухо. Через 8- 12 часов повторял. Вершинки 4раза, приклады 5раз (не знаю, как пишется комель во множественном числе :angry: )
PS масло и скипидар- Питерские, лак- Тиккуриловский. Буду ждать результата :smoke:

0

25

Это и есть "оружейный" способ. Будем ждать результатов  :blush:

0

26

Может, кому  будет интересно http://www.topguns.ru/obshie-svedenija- … zhivopisi/

0

27

Коль пошла такая пляска - вот немного по окрашиванию морением:
http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=456

0

28

В наших художественных магазинах сиккативов в чистом виде я не нашёл, а может их и не бывает в продаже. Купил разбавитель в составе которого есть сиккатив (состав: льняное масло, уайт-спирит, сиккатив, хорошо бы знать процентное содержание). Хочу попробовать добавить в пропитку, понаблюдать за скоростью высыхания.

увеличить

увеличить

0

29

Этой конторе я лично доверяю, одобрямс. Мысль наинтереснеёшая, как сам не дотумкал?  :cool: Очень прошу - расскажи про результат. Ибо лучше чистого льна по результату я пока ничего не нашёл, но ждать по пол-года.... Уууу..... %-)

0

30

Приготовил два состава пропитки.
1.(опытный) 2ч. масло льняное, 2ч. разбавитель( масло льняное, уайт- спирит, сиккатив), 1ч. лак яхтный.
2.(от Виталия) 3ч. масло льняное, 1ч. скипидар живичный, 1ч. лак яхтный.
Интересует скорость высыхания. Кто желает, может предложить свои составы из данных компонентов (или что иное, но не экзотику), я проверю.

0



создать свой форум бесплатно