Классические бамбуковые нахлыстовые удочки

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Классические бамбуковые нахлыстовые удочки » Полезные ссылки по теме » Создание планировочной формы по Пенроузу


Создание планировочной формы по Пенроузу

Сообщений 1 страница 30 из 221

1

Пока вот такая ссылка. Прошу задавать вопросы не стесняясь - не всем по-английски понятно до мелочей.

http://www.thomaspenrose.com/form01.htm

0

2

Бывают ли планировочные формы менее 6 футов, или это самый оптимальный размер?

0

3

бывают.   но в  принципе  длиннее -  лучше. я  делал 127см и 130см хватает!

0

4

В смысле оптимальный?! На мой взгляд, если не собираешься точить одночастных коротышей, то оптимальным будет 4.5-5 футов. Оптимальный тот размер, с которым будешь работать. 6 футов позволяет делать всё практически, вот только зачем? 180 см это место, это вес. Олег сделал 135 см, 8.5 кг, её хоть повернуть можно. Да, трёхчастники только до 4х метров в один проход, двухчастники - до 8 футов в один проход. Но ведь можно и в 2 точить - никто не запрещает. И будет вполне себе неплохо.

0

5

На формах длинной 4,5 фута делается один паз или два, разной глубины (видел на фото форму с двумя пазами, с разных сторон)?

0

6

естественно  с обоих сторон  разной глубины  как бы с пересечением на  5 или 10 или 15 дюймов - как пожелаешь!  одна сторона продолжает другую  на чинается с 0,025 дюймов и поехали  с равномерным углублением!

0

7

Если можно ,обьясните,не понял про паз под 60 град.

Как он должен идти, по все длине формы одинаковой глубины,а конусность достигается раздвиганием формы,или же точить его надо тоже с конусностью,на каждой станции.В самом начале,получается, в сжатом состоянии,глубина паза будет 1 мм(если я хочу кончик 2 мм получить).Правильно ли понял.

И ещё,получается одна сторона формы для верхнего колена,(там паз меньше глубиной),а вторая(с более глубоким пазом)для нижнего колена.

А можно ли на станке шлифануть этот паз(под 60 град.)или только вручную надо?На станке должно точнее получиться.

0

8

Принято делать конусный паз. То есть в полностью сжатом положении от 0.05' в самой тонкой части с увеличением по .001' - .002' на дюйм. Тонкий и толстый конуса разных сторон формы обычно на 2 станции пересекаются. Тонкий паз - для концов, толстый - для всего остальнго. Чтобы получить "теоретическую" точность на станке, необходимо во-первых иметь абсолютно ровные заготовки половинок, во-вторых нужно абсолютно точно их закрепить параллельно подаче. Да ещё и наклон общий в пару десятых секунд выдержать. Скажу как токарь, работавший на стандартном оборудовании в прошлом, - не знаю такого станка. Проточка вручную представляет из себя обработку плавающим, незакреплённым инструментом, который направляется половинками формы. В случае закрепления инструмента мы попадаем на иной порядок точности (в худшую сторону).

0

9

Спасибо теперь понятно.

Кстати по поводу станков,а плоскошлифовальные с магнитным поворотным столом не могут разве такое сделать,я сам не станочник поэтому,просто интересуюсь.

0

10

Ну если они оснащены хорошей системой лазарного позиционирования, думаю, осилят... С другой стороны попытка проникнуть на территорию предприятия с такими станками должна бы закончиться памятной встречей с ФСБ... Я так думаю... :O

Александр, к чему огород городить? На самом деле конусная направляющая может быть изготовлена на оборонке, но по себестоимости это будет СТОЛЬКО, что после уже и никаких удочек не захочется. За шлифовку пол-миллиметра одной плоскости ровных граней запрашивают 3-8 т.р. (100 и более баксов) в зависимости от жадности владельца станка. Хочется поставить на поток - думай над плавающей (подвижной) фиксацией блока со сменным трёхгранным напильником к голове стругального станка с выносом 1.5 метра. Либо на завод по изготовлению направляющих для станков, опять-таки плавающий резец на блоке, упирающемся роликами (подшипниками) в плоскость губок. Последнее, думаю, реальнее всего. Продумать систему прижима резца и всего блока можно, сам блок резцов должен быть сменным, крепления в принципе присутствуют. Там же можно и грани отстругать не плохо. Вот только необходимо полностью линию делать,  а это окупаемость, а она на объёме рынка завязана, а весь мировой рынок планировочных форм не окупит за 3-5 лет и одного переделаного станка. Для себя же гораздо проще и быстрее сделать ручками. Даже если точить арматурный квадрат, а уж на 40-ке за несколько часов можно осилить. Ты на чертёж для завода-изготовителя времени больше потратишь.

ЗЫ Немного подумал, вот какие мысли пришли. Первое - в Сочи нет ни одного станка для изготовления направляющих, ровно как и фрезерного с ходом подачи 1.5 метра не найдётся. Но если допустить наличие такой машины, то... Ловкость рук и никакого мошенничества. Сама форма обладает достаточной жёсткостью, её потихоньку можно и на весу точить. Итак, закрепляем на станине, подводим резец к одному краю, выставляя ровно по пазу. Затем протягиваем и проверяем второй край, вносим корректировки. Так до тех пор, пока не успокоимся. Под один из краёв предварительно подкладываем пластины той толщины, которая нужна, чтоб обеспечить угол. Промежуточное пространство закрываем более тонкими пластинами, можно полосками плотной резины, вставляя их в щель, где проходят свободни и задвигая вдоль до тех пор, пока не закусит. И уж затем начинаем точить паз с минимальной по глубине подачей. Возможно понадобится более десяти проходов. В сумме - это на пол-дня работы. Один фиг напильник в руках быстрее  :playful:

0

11

Виталя  всё правильно  ответил.
НО    за шлифовку просят  ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧЬ РУБЛЕЙ . КОКРЕТНО ЭТО БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД   ценник  был  мне  озвучен местным мерчендайзером в  при  выводе  меня в коридор...
и это  на  станке с 2500 мм пробега  где  все произошло бы за ТРИ МИНУТЫ!!!!
я был в шоке, да в самом  настоящем шоке! сам занимаясь  металлообработкой я  просто не ожидал такой наглости!
сегодня   сам шлифанул  её на  своем станке с 500мм пробега в 3 захода  это  хуже, и дольше  чем  могло быть у них, придётся доводить напильником , но это  не 20 000....
это последняя фома,   следующей ноночью  она  будет  готова.   сегодня  получил конусы для  индикаторов,  правда не  титановые  как  обещали, но весьма и весьма  твердые, а  главное - качество... просто   охренеть  что   мы советские  люди  можем делать!
заготовки для  спайс тулз  также   уже   у станков лежат  и  ждутт  фрезы! так  что  скоро  всё будет!

по технологии -  думать о  проточке канавки на  станке - ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОШИБКА которую  я  воплотил в жизнь и  последствия  устранения которой  по  трудозатратам  несоспоставимы с трудозатратами  ручной проточки
точность  изготовления   - две три сотых доли  миллиметра. - я  выводил  её  даже по тем параметрам  котрые не придут  в голову   пользователю, хотя  именно  они  и  важнее чем декларируемые  и общеизвестные.
точить  тлько вручную, и только специальными  инструментами!

0

12

Вопрос по форме: Какими нюансами будет грозить если паз не на конус?А то чертеж уже отдал знакомому с прямолинейным пазом.На этот то мне еще точно не ответил: сделает или нет и во сколько встанет.На конус то точно не сможет.
А"на коленке"доводить боюсь.

Отредактировано Konstantin (2010-01-21 23:37:20)

0

13

Конус в пазу делается с одной целью - увеличить площадь соприкосновения формы и заготовки. Закон рычага - чем меньше эта площадь, тем хуже вдавливанием разворачивается заготовка вокруг своей оси. В результате твисты точатся как есть, внешняя грань получается кривой. Ведь на тонкой части у вас получится всего .7-.8 миллиметров прижимающая кромка. В случае с конусом эти .7-.8 к трубке плавно перерастают в 1.5. И даже не идеально ровная загтовка при обработке залезет в паз, будет в размере, с правильными углами и с исходным твистом. Я уже через это прошёл - не стоит эксперементировать, точность в разы отличается.

По самостоятельной проточке паза - это легко. Гораздо легче, чем вам кажется. И сами вы сделаете гораздо точнее, так как паз будет ориентирван относительно плоскости губок, а не геометрии зажима в станке. И даже на выинтовых губках с волнами на поверхности выточится правильным, как бы странно это ни звучало. Дождитесь вашей формы, и тогда прямо здесь, с фотографиями, мы обсудим и сделаем это великое дело - конусный паз.

0

14

Спасибо за ответ.Попробую поменять заказ. Думаю,  на 2 фрезерованных ровных квадрата с отверстиями без паза, чтобы хоть их не ровнять.
Единственно я чертеж делал на форму из трех квадратов.Один съемный с углом 60град и 2 по 30.Будет лучше наверно все таки 2 отдельных формы30.30 и 30.60.

0

15

Немного не понял про 30-60 градусов... Поясни.

0

16

Эту схемку вы не так давно отправляли мне по моей просьбе.
А моя идея заключалась в том чтобы совместить 2 формы в одной, при этом один квадрат 60 град должен был крепится через отдельные отверстия и можно при необходимости его было снять. А во второй форме -основная строжка. Цель - только экономия и ничего больше. Но вот загвоздка в конусе.

увеличить

0

17

Это предварительные формы, их вообще из дерева лучше сделать, дабы основную планировочную лишний раз не таскать/дёргать. И это действительно идея, точная её реализация несколько отличается. В первом форме паз не 90, а 82-83 градуса, подробности есть на странице Пенроуза о процессе создания удочки. Там же есть фото этих самы предварительных деревянных форм для триангуляции заготовок. У корейца на видео эти же формы выполнены из металла, но монолитом, там не нужна настройка паза. А готовую планировочную форму не так просто разобрать, поменять половинки, собрать обратно. Идеально ни направляющие, ни винты не садятся, есть небольшое расхождения, чем более форма разведена, тем сильнее это дело закусывает. Мне бы и в голову не пришло истязаться над собой, дёргая туда-сюда половинки ради предвварительной обработки  :glasses:

0

18

всем привет
не могу нормально писать
нет связи постоянной но читаю все новости
делать орму и для предварительного и для финального стогания  ошибка и не стоит даже заморачиваться

канавка должна  иметь равноубывающуу?нарастающую% глубину  от 0,66мм  плюс 0,15мм на каждую следующюю станцию т е  5 дюймов
но это ввкраице  все сложнее на  самом деле
будет  мой комп подключен напишу подробно если интересно кому

0

19

Сделал предварительно план. форму, осталось самое интересное- нарезать канавку.
Хотелось бы знать, есть ли какие подводные камни в этом деле?

0

20

Сделал предварительно план. форму, осталось самое интересное- нарезать канавку.
Хотелось бы знать, есть ли какие подводные камни в этом деле?

Там по фарватеру в аккурат подводный ветвистый хребет из этих камней. А давай-те ка я отпишусь по-взрослому в этом вопросе.... В общем - сел писать статью, пара часов. Ждите.

0

21

Проточка канавки.Итак, вы знаете, что делать и примерно как. Не буду тратить время на описания основного процесса, у Пенроуза всё достаточно прозрачно. Имея балванку с выровнянными губками и уже вкрученными болтами и направляющими, разводим форму на равномерный конус под проточку трёхгранным напильником. Замеряем либо расстояние между губками (самое точное), либо хотя-бы ширину формы, если наши половинки не сильно плавают по толщине, то и второй вариант приемлем. Но перед всем этим...
Создаём инструмент для проточки: Именно от него зависит, на сколько чего нам разводить. Именно на реальных размерах этой приблудины зиждятся все дальнейшие рассчеты. Поэтому пусть вас не вводит в заблуждение внешний примитивизм процесса. Сделав всё точно по инструкции у вас получится очень ровная точная канавка с правильным углом даже без микрометра и конусного щупа. Алгоритм, однако.
Итак, нам понадобятся два ровных трёхгранных напильника (средней и мелкой зернистостей), два бруска, на которые это дело наклеивается, некоторое количество пластмассовых линеек, ровных реек или любого другого источника материала заданной толщины. В общем виде инструмент выглядет так - посередине деревянного бруска (вдоль бруска) размера примерно 50х20х150 приклеивается одной гранью напильник. С двух сторон от напильника вдоль на брусок приклеиваются планки толщиной менее высоты напильника - это будут ограничители/горизонтальные направляющие. Поверхность бруска перед приклейкой всего безобразия необходимо выровнять, можно тем же способом, что и губки планформы, а затем потерев по листу наждака, лежащего на ровной поверхности, в идеале - на стекле. Чем ровнее будет плоскость, тем больше шансов на успех. Чем ровнее будет вся толщина бруска - тем лучше. Предварительно отбранный нулячий максимально равномерный напильник. Выбираем самый острый угол, с самым тонким краем - это будет внешний угол, торчащий. Противоположной плоскостью приклеиваем к бруску. Оба напильника, если не забыли, без излишков клея на свободной поверхности !!!  Затем замеряем толщиныу бруска, лучше в 3-4 местах с усреднением и толщину получившейся конструкции при склеивании (вместе с напильником). Учтите, что напильники имеют плавающую толщину, поэтому замерять надо самую высокую часть в самой толстой части напильника. Разница этих двух размеров - текущая глубина нашего пилящего инструмента. А нужная глубина - на пол-миллиметра-миллиметр больше, чем самое глубокое место в форме. Вот разницу и набираем рейками из школьных линеек и/или отрезков полосок акрилового стекла и/или отрезов полосок металлических линеек. Я вообще из бамбука выточил планки нужной высоты по 5 мм толщиной и длинной в брусок Они также должны быть иделаьным парралелепипедом в сечении. Лишь бы не сильно мягкие, но и не твёрдые - ни к чему раньше времени форму царапать. И только приклеив эти планочки ещё раз окончательно промеряем глубину выступающей части напильника! Реальную получивщуюся. Причем замеряя брусок с напильником в самой высокой части внимательно смотрим в торец напиника и мысленно продолжаем грани до пересечения. В 99% случаев грань слегка съедена, поэтому пересечение будет где-то в воздухе над. Прыгая с бубном и ломая глаза разводим штангель до этой вымышленной точки. Чем качественнее напильник, тем ближе теория будет к практике. Это очень важно при проточке без микрометра и щупа. Если и то, и другое у вас присутствует, то можно слегка расслабиться, можно будет перед финальной фазой промерить и откорректироваться.
Рассчитываем разведение губок Имея два размера глубины проточки (для среднего и мелкого напильников, мы ведь два делали) мы можем рассчитать, на сколько необходимо развести форму на каждой станции для получения искомой глубины обработки. Будучи небольшим поклонником синусов, косинусов и калькулятора, я воспользовался векторной программой, где в масштабе 100:1 попросту нарисовал сечение инструмента и форму, совместил до выреза с нужной глубиной, замерил-перемерил, переписал числа в блокнот. Сама программа бесплатная, называется Corel Xara Xtrime - xara.com. Рекомендую как домашний настольный векторный редактор - очень мощный инструмен, дети и мультики там смогут порисовать.  :huh:

0

22

Настраиваем форму Рассказывать, как болты крутить?  :dontknow: Нежно! Если у вас всё точно, то лучше пальчиками. Или ключиком с минимальным усилием. Первый раз настроили все станции, лучше с минимальным, но усилием, зафиксировав болты. Затемещё раз перемерили, поправили с этим же усилием. Затем отпустили ВСЕ стягивающие или разжимающие болты, затем молоточком или не тяжёлой железкой нежно простучали всю форму в направлении тех болтов, что остались в размере, снимая все напряжения на направляющих, затем практически пальцами затянули обратно до касания нетронутых болтов. Перемерили. Если всё сошлось - поздравляю, можно точить. Если нет - откорректировали нестроевич, отпустили одну сторону, нежно простучали... и так, пока не сойдётся.
Точим В идеале оба наших напильника должны иметь одинаковую глубину. Для работы нам необходимо, чтобы более крупный бул посажен мельче, то есть стачивал меньше на пару десяток. Для этого наклеиваем тот же молярный скотч прямо поверх ограничительных реек на инструменте и начинаем точить, до тех пор, пока инструмент не ляжет на поверхность губок формы обоими боковыми рейками по всей длине. Как лёг - берем мелкий и медленными размашистыми движениями по пол-метра доводим канавку. Между этими фазами велик соблазн сжать форму, промерить получившуюся глубину, затем продолжить.... Это не правильно, не делайте так. Если не было ошибок при промере инструмента, рассчёте глубины паза, настройке формы - результат гарантирован. Но лишь до тех пор, пока вы не "сбили" форму. Так-то вот. Я бы вообще рекомендовал во время проточки форму не двигать, не перемещять, не крутить. Не трогать!. А вот как мелкий напильник сядет на свои направляющие - нужно очень тщательно продуть щель между половинкаим формы и сжать её. И теперь уже промерить. Понятно, что чем кривее половинки, тем хуже результат, скрученные вокруг своей оси в полностью сжатом виде они могут вообще не иметь губок в одной плоскости. Так что не отчаивайтесь, если по микрометру в сжатом виде получилась разная глубина, это не важно. В минимально разведённом рабочем положении у вас ровный угол и равномерное углубление в пазу (если, конечно, губки вы так же выводили в плоскость не в сжатом, а в минимально разведённом положении..). Интересует при измерении самая тонкая и самая толстая часть канавки. Если недоточили, то возвращаемся к настройке, используя фантазию и микрометр. Если переточили (ошиблись при измерении выступа напильника!) - фиксируем форму в разведённом виде и снимаем излишек с губок. Хотя я не думаю, что удастся прямо вот на столько ужасно всё сделать, менее .6мм глубина не нужна, разве только для 1-2 классов специфичной конусности, которые и выпилить-то можно только из очень специфичного бамбука, не думаю, что тонкин подойдёт. Так что не заморачивайтесь, диапазон от .5 до .7 можно считать полностью рабочим и универсальным. И вполне понятно, что канавку лучше недоточить, чем переточить. С другой стороны только создание канавки в один проход, как было описано, гарантирует результат. Дальше начинают накапливаться ошибки измерений, мусора и пыли на форме, отработки напильника, трясущихся рук. Проверенно на моём личном опыте.

PS А что нам скажет на это Брат Олег?

0

23

Инструмент для проточки, в общем, так и сделал- склеил космофеном три листа 4мм-го оргстекла (высота напильника 16мм) и теперь напильник возвышается над направляющими поверхностями на 4мм.
А вот процесс проточки представлял иначе.
Вот как я рассуждал: мне нужно получить канавку глубиной 0,6 и шириной 0,69 на первой станции и глубиной 2,02 шириной 2,34 на двенадцатой станции (промежуточные опускаю).Для этого зазор между половинками план. формы должен быть 3,93 на первой станции и 2,28 на двенадцатой (это при высоте напильника 4мм и ширине у основания направляющих 4,62).Но точить такую массу металла тяжело (тем более с обратной стороны канавка будет ещё больше), может развести пропорционально всю форму, скажем на мм 4-4,5. Проточить комлевую часть, свести половинки на 0,2- 0,3мм- снова проточить, и тд до расчётных размеров между половинками.
Поправьте, если неправ.

0

24

Можно, конечно, только смысл? Площадь соприкосновения между напильником и заготовкой будет зависеть исключительно от текущей проточенной глубины. Что своди, что разводи - усилие и трение одинаковое абсолютно. Исключить гуляние по горизонтали... Хм, а зачем? Ты хоть полностью одной направляющей на губку упрись и точи - как вторая до своей дойдёт, будет правильный угол. Я предпочитаю один раз постратить минут 20-30 на выставление формы в максимально расслабленном состоянии, чем по-быренькому раз 5 перенастроить, поймав в конце концов косяк. В общем ИМХО не надо так делать, проще точно не будет. По предложенному мною алгоритму за вечер одну канавку целиком успевается. Если начнёш елозить, выставляться, перемеряться - потратишь уйму времени и потеряешь в точности.

0

25

брат  олег скажет - и так и так  можно! есть подводные камни в  обоих вариантах  в  Виталином- я не  могу изначально выставить ширину  паза  на планформах- ну нет у меня ТАКОГО инструмента чтоб  мерил между плоскостями разведёнными на 1-4м с точностью в сотку- другую....
хотя по  трудозатратам и  правильности  эта  технология  лучшая  но есть  одно НО может на  одной планформе и  не бросится в глаза но у  меня  рабочая часть напильника  стачивается и грани его становятся  слегка вогнутыми - соответственно  стенки канавки слегка выпуклыми....
  помните я  упоминал о  количестве моих напильников с фиксированной глубиной и  приблуде с регулируемой глубиной?  это не  от " жиру" а технологическая необходимость !
андреич -  снимать  мясо  основное   лучше  шлифмашинкой ленточной в  оправке  которая  держит половинку формы на ребре  под 30гр.
  и  ещё  по  усилию  на  болтах-   можно и пальчиками но  боюсь  будет  форма  играть - я   затягиваю сильно и 19 квадрат играет! т.е. надо соблюдать момент  затяжки один и тот же  как форма делалась  так  и настраивать потом  - иначе   в прогонах  между  станциями будут синусоиды либо внутрь либо наружу кстати  резьбовые соединения  дают нагрузку в десятки и сотни кг...

я делал по  мтоду  близкому к предлагаемому  Андреичем, тяжело , были ошибки, их исправления но  другого пути практически не  вижу, кстати  после  каждой проточки  сначала форму разбираем  потом  сниманм мелкие заусенцы шкуркой чистим  , сжимаем и только  потом  мерием микромтром и вносим  поправки!

0

26

Молодца, Олеже! Я так ждал, что ты скажешь на счёт чистки - а то меня бы одного могли и не послушать. При перепромерке абсолютная чистка всего до стирильного блеска! Вот поэтому за раз двумя напильниками и советовал, ибо вычистить и собрать - это почти подвиг. А несколько раз подряд - уже геройство. А у Олега - так вообще за лопатками чешится и затылок блестит (нимб режется!)  :blush:
А со стачиванием напильников я предусмотрел - девственным мелким снимаем последние десятки. А тот, первый, пусть хоть трапепциелоидом выгнется  :flirt: - отровняется. Кстати, напильник убивается тем сильнее, чем сильнее давишь. Есть какое-то оптимальное давление, при котором напильник и напильникающий остаются живы и здоровы достаточно долго, моего грубого ещё на пару канавок хватит однозначно, мелкий ваще младенец практически. Вот.

0

27

Виталь чё ждать -то???  так и писал бы!
ясно что абсолютной  истиной  никто из нас не владеет (а вообще владеетли кто???)  и наши утверждения , даже самые категоричные (в твой огород ) всеми воспринимаются  через  некую призму сомнения и личного опыта и домыслов,  так  что  высказывать надо не бояться !!! поверят или проверят - другое дело!
ведь единой технологии создания  чего либо   в бамбукостроении нет и не будет - ОГРОМНОЕ  количество  вариантов что и как и чем  делать ....
каждый ищет что то  своё и некоторые находят!

0

28

Спасибо всем.

увеличить

0

29

ну ,Андреич, поздравляю!!!!!!
давай подробности в студию - размеры и т.д.

0

30

Йэсссс! Молодец, одобрям. Добро пожаловать!

Замечание есть - поверхность губок ещё не обработана. Её нужно будет ровнять\шлифовать - слишком хорошо пока видны следы от фрезы. В любом случае это форме на пользу пойдёт.

0


Вы здесь » Классические бамбуковые нахлыстовые удочки » Полезные ссылки по теме » Создание планировочной формы по Пенроузу


создать свой форум бесплатно