Как и у всякого изделия - в первую очередь от качества изготовления. Одинаковые по толщине клеевые швы, тейпера без перегрузов и резких скачков, перепадов деформаций, монтаж фурнитуры, соблюдающий все эти условия. Затем следует бамбук, его сорт, качество подготовки. Зрелый стебель, не битый плесенью, не лежавший в сыром месте пару десятков лет, правильно обожжёный или термомодифицированый проживет в удочке дольше, в нём нет внутренних напряжений, слабых волокон. С химией как-то проще - пропитки древесные "живут" сотни лет, лак, используемый для финалки - несколько лет под водой ниже ватерлинии. Лодочные лаки рссчитываются минимум на 2 года на улице с изменением температур - облизывающие борт волны заставляют его постоянно меняться в объёме. Реально в сети встречаются вполне рабочие удилища, активно рыбачащие уже по 50-60 лет. Самое слабое место - клей. Наиболее частая поломка (выход из строя) связана именно с частичным расклеиванием хлыстов. Причин тому сотня, но основная ИМХО в технологии финалки и качестве самого клея. Любым клеем нужно уметь пользоваться. То есть если склеить тем же ТБ2 гранки, отчёные с вымачиванием (с повышенной влажностью), при комнотной темпратуре и влажности, клей до конца не высохнет никогда. Если пересушить гранки перед склейкой - высохнет не правильно, образую неравномерный шов, и тоже не до конца (местами). Если же сушёным гранкам дать отстояться при 50% влажности воздуха сутки, затем склеить ТБ2, дать клею встать 2-3 суток, затем поместить в среду с влажностью 20-30% на несколько дней, а затем нагреть на час-другой до 60-70 градусов, получится ШОВ. Совсем иного качества. В сети встречаются ТБ2 хлысты более 10 лет от роду. Клей-то молодой относительно. Эпоксидные составы немного попроще в работе и стабильнее по результату. Резорциновые или фенол-уретановые клеи не проще, но лучше по результату. Их применяют при склеивании ламинатов, деревынных многослойных конструкци типа евроокон и евробалок под крышу. Срок жизни таких изделий редко меньше 25 лет. Лодочный лак в варианте с удочкой тоже протянет лет 25. Если к тому же грамотно пропитано и грунтовано, пропитка реально стабилизоровала древесеину и высохла до конца, то даже растрескивание лакового слоя означает лишь капремонт, но не смерть.

По эксплуатации и хранению. Стандартный вариант с лакировкой Ман-О-Вар поверх голого непропитаного бамбука есть смысл хранить при пониженой влажности. Все хлысты, клееные не конструкционными клеями (ПВА, простые эпоксидные составы) не любят перегревов - оставив их под задним стеклом автомобиля можно получить "set" - бланк поведёт, погнёт. Достаточно нагреть аккуратно феном до 60-70 градусов и выровнять руками обратно, но факт есть факт. Конструкционные клеи сопротивляются даже бОльшим темпратурам при выравнивании. Ну и, как обычно, более всего жизнь удочкам сокращают открытые двери авто....

Олег, один индюк думал, а другой делал. Послушай того, второго индюка, выкинь из головы "дышашие" варианты.  Это не лестница и не столешница. Это удочка, её характеристики всегда должны быть в узком коридоре. А ничто на свете так не размягчает бамбук, как вода. До тех пор, пока ты полностью не нейтрализуешь воздействие воды на волокно, никакой речи о хорошей удочке идти не может. Разница за закат в класс    набирается. Разматываешь 3-ий класс, сматываешь 2-ой Особенно это страшно в параболиках. Вода не только размягчает волокно, но и придаёт дополнительный вес хлысту, что в конечном счёте убийственно сказывется на строе. Почитай еще раз внимательно описание Man-O-War, самого распространённого лака в бамбукостроении Северной Америки - это полиуретан, усиленный тунговым маслом, абсолютно непрозрачный для воды, разрабатывался для покрытия яхт и лодок деревянных, минимальной срок службы - 4 года на ватерлинии и ниже! Какие молекулы?! Если лодку покрыть дышащим лаком, а затем выйти на ней в море - сам дышать перестанешь...
На счёт пересушить - можно. В домашних условиях. Я это называю "химической сушкой".... тубус, наполненный селикогелем. Кусок курицы мумифицируется за час примерно. На определённых стадиях хлысты в этот тубус помещать нельзя. Но после пропитки и перед финалкой - очень даже рекомендую, максимально плотно сжимает всё, что можно сжать, вытягивая все жидкости и летучие вещества.

Уговорил - отпускаю.  Нарвёшься, поплачешь, перечитаешь мой пост внимательнее. Вообще не понимаю, откуда ты вытащил ахинею о дишащем покрытии удочек. Для древесины действительно есть такая рекомендация, но для удочек... 

Это болезнь металла, точнее трубок из металла. Поэтому-то их по нескольку раз за жизнь удочки меняют Металл имеет очень узкий диапазон упругих деформаций (относительно бамбука или карбона), кроме того классическая трупка не коническая, а циллиндрическая, что тоже не улучшает эксплутационные характеристики.

НС - самый прочный, титан не годится по этим же причинам. Чем больше соотношения длины к толшине папы (рабочей части, самого стыка), тем дольше разбалтывается. Моя неприязнь классических трубок более чем небезосновательна, хотя всем и не понятна. Прорвёмся - 13/64 (или 14? не помню) не такой уж толстый размер, можно хорошие подобрать с достаточно длинным ппой и не особо тяжёлые

Металлические НС, конечно... Ты ведь их берёшь? Те, что по ссылке на бэе были, вполне нормальные в этом плане

А зачем парафином?Фотку пришли.Оно должно быть притертым уже.

http://www.splitbamboorod.com/BambooRodMaking.html  Вот здесь есть,почитай.Парафином пользуются когда ферули начинают болтаться.А расстыковывать нужно с прокруткой,там же конус.Я бы не стал притирать,через некоторое время они сами сядут.Просто не засаживай до конца,что бы только не болтались и не туго.

Андреич,да разве я против,это дело каждого.

Шкуркой (2000), кольцевыми движениями. Папу. На заходе, примерно треть длинны. Постоянно проверять посадку. Хорошо бы иметь микрометр, чтобы наблюдать изменение размеров.