Ай, молодца!
Ссылка - опупеть, я их в своё время не нашёл. Тоже соберусь - закажу себе. какие модели взял? Рубанок торцевой № 9 Stanley Block Planes - мечта, но ценник.... 

Вполне ИМХО. Ждём отчётика о рубанках. Первый пост обновлён.

О ТОЧИЛЬНЫХ КАМНЯХ

Во-первых зернистость. Я пока разобрался с классификациями типа 2000, м40. Они означают количество абразивных элементов (пылинок, песчинок) на единицу измерения. М40 - 40 на миллиметр. А вот 2000 - это 2000 на см или же дюйм. Так что не ищите в метрической Европе камни градации 4000-6000, о которых поют военные песни в США, для нас это будет 1600 (M160) и 2400 (M240).

Во-вторых структура. Два одинковых по градации камня, но с разной формой песчинок, будут работать по-разному. Я пока не силён в минералогии и не скажу, где какая, но принципиально может быть тетраэдр (в основном есс-но, не 100%, не геометрически правильные) - максимальные борозды, а может быть куб, а может и вообще многогранник с углами менее 90 градусов. Оттого абразивы с одинаковой зернистостью по-разному и точат. Не верьте цифрам, пробуйте, изучайте результат. Может оказаться, что камень синтетический градации 400 способен заточить бритву, а его минеральный сосед в 500 нифига зеркала не даёт.

...Хотя я бы лично второй предпочёл

Не за что. Поздровляю! Покажите, хоть фотки, мы за Вас порадуемся. Зря отмалчивались - нужно было терзать вопросами по поводу и без. Первый хлыст с комментаторами клеить - очень полезно для саморазвития. Я серьёзно, процесс научения на порядок быстрее. Не стесняйтесь - затем я этот форум и затеял, чтоб идущие следом не мучались, как Юра, Олег или я в своё время.

По рубанкам - их есть два типа принципиально разных. Универсальный рубанок-фуганок, лезвие стоит где-то под 45-40 градусов, само лезвие может быть размещено как заточкой вниз, так и вверх. Если заточка вниз (сверху плоскость ножа, не заточки), то он работате как рубанок, срезая стружку. Если нож перевернуть заточкой вверх, то получится фуганок с очень большим углом под 90 градусов, он скорее как скребок работает - это уже фуганок, для обработки сучков, мест, подверженных сколу. В нашем случае это ноды. Второй тип - настоящий рубанок и только рубанок. Угол ножа очень маленькый, лезвие устанавливается только заточкой вверх. Более жёсткая конструкция, в обычном варианте угол режущей кромки примерно равен универсальному рубанку, с уменьшенным углом их делает скорее для более точной настройки. Меньше вибрируют, лучше работают с жёсткими породами дерева, способны дать более тонкую стружку, лучше подходят для финалки. Минус есть (а куда без них-то?) - будучи недостаточно острым легко задирает волокна. Так что следить за остротой инструмента над обязательно.

Паз на подошве делают для того, чтобы нож ни при каких обстоятельствах не касался губ планформы. Середина с пазом с ножом, а выступающие края трут форму, нож за них не выходит. ИМХО дополнительный воздух для вертикального гуляния заготовки должен приводить к частым сколам, особенно на нодах. Но форму однозначно бережёт. Не пробовал. Вариант без убивания рубанка - берём две полоски фольги, очень тонкой металлической жести или даже пластмассы, наклеиваем на подошву рубанка, пробуем. Не понравилось - сдираем нах. Понравилось - работаем. Всё никак руки не дойдут....

"Недоструганность" в варианте с пазом меня, собсбвенно, и пугает. Если паза нет, то части рубанка возвышаются не более, чем выступает нож, а в варианте с финалкой это оочень мало, десятка от силы. С пазом же облом. Не знаю, я с самого начала точу без паза. ИМХО при правильной наработке движений в пазе нужды нет, при неправильной же не будет точности. То есть направление нажатия, метод захвата рубанка - влияют. Для каждого нужно подбирать, я с самым малым своим Зубром долго мучался, тупил его быстро, пока не изменил захват и вектор приложения усилия. Сразу и стружка тонкая пошла, и тупиться стал в разы меньше. В пердварительных рубанках я попробую полоски самоклейки на подошве использовать в следующий раз. Дёшего и сердито, благо этого добра валом по работе. Есть и тончайшие металлики, та самая десятка.
Подумал немного... стоит добавить, что я сам редко рубанок параллельно форме держу, обычно под углом. Реже сколы, а самое главное при наклоне подошва первая по краям форму цепляет, обычно раньше ножа. В финале - уже ровненько, но там и минусов у паза больше, чем плюсов. И рубанков у меня 3 в работе, по-минимуму 2. Последние сотые убираются скоблением острым сменным лезвием от строительных/монтажных ножей.

В рубанке главное - нож, точнее сталь, из которой нож сделан. Для примера - Kraftool, не самая последняя фирма. Рубанок полноразмерный выполнен не плохо, монолит, в руке лежит, но... Нож из высогоуглеродистой стали, легко скалывается на жёстких материалах, руками очень тяжело наводится. В результате для сосны - отличный инструмент, а на бамбуке - облом в несколько движений. И этого нигде не написано на этикетке - пока не попробуешь, не узнаешь . ХЗ что за стенли за 450 рублей, пробовать надо... Я тому же крафтулу поставил нож от нашего уродца за 250 рублей - пашет на ура, у универсальных обычно ножи стандартные. А родные лезвия лежат в тумбочке, гниют потихоньку. Подержи рубанок в руке, прикинь удобство, плавность настройки, внимательно изучи нож, сравни с ножами на других моделях других фирм, пойми, сможешь ли его поменять если чего не так. Сможешь - можно брать. В любом случае 450 + 300-400 за нонейм-уродца с кривыми болтами но правильным ножом дешевле, чем 2500 за гарантированного стенли. С другой стороны я бы взял лучше на эти деньги однорукого стенли в малым углом, в любом случае точить гранки двумя руками очень проблематично, лучше одноручник.